SOM AUTOMOTIVO (LIGAÇÕES DE SUBWOOFERS, ATERRAMENTO, MODULOS, ETC)

impendancia 

A maioria dos alto falantes automotivos é de 2ohms, 4ohms, 2+2ohms ou 4+4ohms e os profissionais de 4 e 8ohms, sendo assim a ligação dos falantes tem que ter a mesma impedância dos amplificadores, ou seja, se o módulo possui 2 saídas de 4ohms, você tem que ter dois falantes de 4ohms, um em cada canal. Tecnicamente, impedância é o resultado da reatância capacitiva e da reatância indutiva em um determinado circuito. De uma maneira bastante resumida, impedância pode ser definida como a resistência elétrica (medida em Ohms) de um circuito por onde passa uma corrente alternada. Em um alto-falante essa resistência varia de acordo com a freqüência (medida em Hz) dessa corrente elétrica. E é justamente porque varia conforme a freqüência que a resistência de um alto-falante chama-se impedância (e não simplesmente resistência). Também por esse motivo você nunca vai conseguir medir a impedância de um alto-falante apenas usando um multímetro.

Bobina Dupla X Bobina Simples

A Bobina dupla foi inventada para poder combinar mais ligações apenas, ela tem o mesmo tamanho e potência da simples (no caso do mesmo modelo de falante) e por isso NÃO TOCA MAIS, as duas são iguais quanto à potência, e em alguns casos muda-se alguns poucos parametros do falante.  A Bobina dupla é dividida em 2, ou seja, tem 2 saídas, 2 pares (+) e (-) e pode ser ligada em Série ou Paralelo, já a bobina simples, pode ser ligada em série ou paralelo se combinar 2 ou mais falantes.Ligação em paralelo:  O objetivo de se fazer uma ligação em paralelo é o de diminuir o valor da impedância. Quanto mais alto-falantes ligados em paralelo menor será a impedância. Para se ligar um ou mais alto-falantes em paralelo basta unir os pólos positivos com os pólos positivos e os negativos com os negativos, o valor final da impedância é calculado pela seguinte fórmula: Z = 1 / [ (1/z1) + (1/z2) + ... (1/zn)] onde: Z = impedância final z1 = z2 = zn = impedância nominal de cada alto-falante envolvido na ligação * Em resumo, a ligação em Paralelo DIVIDE a impedância, onde 4 falantes dividido por 4ohms (caso forem 4ohms cada) ficaria então 4/4=1ohm, ou veja mais exêmplos de ligações mais abaixo.Ligação em série: O objetivo de se ligar alto-falantes em série é aumentar o valor da impedância. Quanto mais alto-falantes ligados em série maior será a impedância. Para se ligar um ou mais alto-falantes em série, basta unir o pólo positivo do primeiro alto-falante com o pólo negativo do segundo alto-falante. Dessa forma, sobram dois pólos (um positivo e um negativo) os quais serão ligados ao amplificador. O valor final da impedância é calculado pela seguinte fórmula:  Z = z1 + z2 + ... zn onde: Z = impedância final z1 = z2 = zn = impedância nominal de cada alto-falante envolvido na ligação  * Em resumo, a ligação em Série SOMA a impedância, onde por exêmplo 2 falantes de 4ohms em série, ficariam 4+4= 8ohms, ou veja mais exêmplos de ligações mais abaixo.

Cabeamento, Aterramento, Baterias:

Sempre que instalar um amplificador, coloque o cabo de acordo com o amplificador, amplificadores classe AB, que tem potências normalmente de 100 à 1000wrms, utilizam cabos de 8 à 16mm, mas isto depende do fabricante, e não apenas do amplificador. Outra coisa que conta muito é a distância do módulo para a bateria, caso for usar a bateria da frente até atraz, utilize cabos maiores, com 16mm ou mais. 

O Aterramento deve ser muito bem feito, de preferência raspe bem a lata antes de parafusar o terra(negativo), caso não fizer isso podera danificar o amplificador, pois não jogará toda potência nescessária!  O cabo positivo (+), caso for usar uma bateria da frente apenas, deve conter um fusível ou disjuntor (potência de acordo com o amplificador) este mesmo cabo deve ser passado de um lado do carro, até o amplificador, recomendamos não passar no mesmo lado que os cabos RCA ou de áudio, para não dar ruídos por causa do alternador. Caso for usar 2 bateiras ou mais, o cabo positivo (+) de energia da frente será conectado à bateria de traz (utilize um disjuntor/fusível) e ambas as baterias devem ser aterradas (raspar a lata (-)), não é nescessário puxar um cabo negativo (-) da frente, pois a lataria do carro fará esta função. O cabo positivo (+) que sair da bateria de traz e ir pro amplificador deve estar protegido de fusível ou disjuntor, e é aconselhável que esteja próximo do amplificador, quanto maior a distância mais grosso deve ser o cabo.  Para amplificadores AB de até 500wrms use cabos 10mm, para até 1000rms use cabo 16mm, e assim por diante, caso for um DIGITAL, de 1800wrms use cabo 21mm no mínimo, e caso ficar a 3mts da bateria use 30/35mm, e assim por diante! Um amplificador de 3.000wrms à 5.000wrms usa cabos 35mm à 60mm, dependendo da distância, há instaladores que usam 70,80,90mm..!!

A bateria deve ser equivalente ao amplificador, não há um calculo exato para saber quanto tempo vai durar o som tocando pois isto depende da música que ouvir (graves extendidos como RAP consomem mais que graves secos).

Para amplificadores DIGITAIS, recomendamos 100A para cada 1000wrms, ou seja, se seu amplificador for de 1800wrms, utilize pelo menos uma bateria de 150A à 200A para ele, e mais a da frente para um módulo AB e assim por diante! Já se seu amplificador for AB, de até 500wrms total, utilize pelo menos 55/65A, e caso tiver mais potência utilize de 80 à 100A. Estas medidas vão durar em média de 1 à 4horas com o som ligado, mas como expliquei acima, isto depende do volume, módulo, músicas, intervalos, etc.

Caso você puder instale um capacitor, sempre será bem vindo, principalmente quando as luzes do carro "piscam" quando da o grave, o capacitor vai estabilizar e acabar com isso! Utilize 1Farad para cada 1000wrms!

Se for construir um trio elétrico que ficará tocando o dia inteiro, recomendamos ou usar muitaaaa bateria, ou a utilização de fontes (caso há possibilidade de ligar na energia).

Evitando a queima de amplificadores:

Vamos mencionar algumas dicas para evitar a queima de amplificadores:

> Se seu amplificador suporta o mínimo de 4 Ohms, nunca utilize falantes de 2 Ohms ou que a associação de mais falantes resulte abaixo de 4 Ohms; 

> Se está escrito que seu amplificador faz bridge a 4 Ohms somente, não utilize subwoofers de 2 Ohms ou dois de 4 Ohms em paralelo; > Se a impedância mínima suportada em estério de um amplificador for 2 Ohms, provavelmente o mínimo em bridge será 4 Ohms;> Se o bridge mínimo for de 2 Ohms, em estério o mínimo será de 1 Ohm;> Utilize cabos adequados ao consumo de corrente do amplificador;> Tenha uma bateria que aguente fornecer o tanto de corrente que o amplificador necessita;> Cuidado com a fiação dos falantes para que não ocorra curto-circuito;> Cuidado com os fios conectados ao amplificador para que não ocorra curto-circuito nas saídas do amplificador;> Instale o amplificador em lugar livre para facilitar o resfriamento, ou force-o utilizando ventoinhas; > Um dos maiores problemas de queima dos falantes, é quando o amplificador manda distorção (onda "quadrada" para os falantes, é aconselhável usar um osciloscópio para medir as ondas de saida e ajustar o amplificador, normalmente quando o amplificador está no máximo ele estará mandando distorção. l

Qual amplificador que casa com meu(s) subwoofer(s)

Vamos descrever aqui, algumas regras básicas para se escolher um amplificador que case com seu(s) subwoofer(s).

1o - obedecer a impedância mínima especificada pelo amplificador

2o - casar a potência SUPORTADA pelo subwoofer com a FORNECIDA pelo amplificador

Se você tem um subwoofer de 4 Ohms que suporta 200W RMS, você precisa de:

- um amplificador que forneça 150 a 300W RMS a 4 Ohms, a impedância mínima pode ser 1, 2 ou 4 Ohms

se você tem um subwoofer de 2 Ohms que suporta 500W RMS, você precisa de:

- um amplificador que forneça 300 a 600W RMS a 2 Ohms, a impedância mínima pode ser 1 ou 2 Ohms

se você tem dois subwoofers de 4 Ohms que suporta 300W RMS, você precisa de:

- um amplificador que forneça 500 a 800W RMS a 2 Ohms (dois subwoofers em paralelo) , a impedância mínima pode ser 1 ou 2 Ohms

se você tem dois subwoofers com bobina dupla de 2 Ohms (cada bobina) e suporta 700W RMS total (350W cada bobina):

- um amplificador que forneça 1000 a 1600W RMS a 2 Ohms, a impedância mínima pode ser 1 ou 2 Ohms, mas ele tem que fornecer 1000 a 1600W a 2 Ohms

se você tem dois subwoofers com bobina dupla de 4 Ohms (cada bobina) e suporta 700W RMS total (350W cada bobina):

- um amplificador que forneça 1000 a 1600W RMS a 4 Ohms, a impedância mínima pode ser 1 ,2 ou 4 Ohms, mas ele tem que fornecer 1000 a 1600W a 4 Ohms

Caso você ligue uma associação de subwoofers abaixo da impedância mínima aceita pelo amplificador, este esquentará até danificar alguma parte do circuito.

Se o amplificador fornecer potência muito acima do suportado pelo subwoofer, você corre o risto de derreter a bobina do falante, caso o nível de distorção seja elevada e tocada por longo tempo. Mas se o amplificador fornecer pouca potência, você estará sub-utilizando seu subwoofer, você gastou dinheiro a toa e ele não tocará muito bem, pois o amplificador não tem força pra movimentar o conjunto de bobina e cone do subwoofer.

Seria como um carro 1.0 na ultrapassagem, ele não tem forças para fazê-lo satisfatoriamente. Mas com um carro 2.0, a ultrapassagem é tranquila. Com isso acabamos de explicar um pouco de como ter dinâmica na reprodução da música.

Os critérios adotados aqui são para a maioria dos usuários que são leigos no ajuste da sensibilidade do amplificador. Para aqueles que possuem equipamento para verificar distorção originado pela má regulagem da sensibilidade do amplificador, podemos escolher um amplificador com até 4x mais potência que a suportada pelo subwoofer, no caso de competições!

- Aconselhamos usar amplificadores DIGITAIS para graves mais fortes, e AB para cornetas/tweeters/kits/etc.

Como carregar e como funciona o Mega Capacitor:

O Mega Capacitor é um estabilizador para o som, apenas serve para GRAVE, não para módulos que só vão tocar cornetas ou tweeters.. se você vai usar subwoofer ou woofer, ai poderá usar capacitores, use de preferencia 1Farad para cada 1000wrms, e SEMPRE tenha a bateria nescessaria (indico 100A pra 1000wrms). O capacitor vai estabilizar os picos de graves ou seja, o módulo sempre estará trabalhando na potência máxima, só que tem que cuidar, pois quando a bateria zerar, ela vai zerar mesmo! Por isso é bom ter pelo menos 75A pra 1000wrms.. o certo é 100A.

Ele trabalha em paralelo com a bateria, pois a bateria é lenta para responder aos rápidos pedidos de energia do amplificador, entao ele fará este papel, dando ao amplificador sempre a força que ele precisa, sendo assim o amplificador trabalhará 100%, não forçando a fonte do mesmo, ajudando a prevenir problemas com o amplificador ou a fonte do mesmo.

Carregando: Junto dele normalmente vem uma lâmpada ou resistor (caso perdê-la, use uma lâmpada de carro 12v qualquer), esta lâmpada servirá como resistor,não deixando passar a tensão total diretamente ao capacitor, e com isso não danifica seus pólos. * Nunca ligue o módulo antes de carregar o capacitor, 1o você deve carregá-lo para depois engatar os fios do amplificador, caso não fizer isto pode danificar o capacitor.

Para carregá-lo, conecte primeiro o Terra (Negativo) que deve ser ligado à lataria do carro, e ao fazer o terra, você deve raspar bem a lata antes de parafusá-lo, para dar o máximo de contato possível entre o cabo e a lata, isto é feito na batera da frente também, sendo assim o carro todo é um terra (negativo).

Após conectar o terra no capacitor, você deve conectar a lâmpada em ponte com o positivo, ou seja, uma perna da lâmpada é conectada no cabo positivo e a outra na entrada positiva do capacitor, ao fazer isto ela vai acender, e o capacitor vai se carregar aos poucos, isto demora de 1 a 5 minutos em média, alguns capacitores fazem barulho ou piscam, depende de cada um, mas o capacitor só vai acender/alertar com 9 a 10 V de carga, após isso falta pouco. O Positivo é bom estar protegido por um Fusível ou um Disjuntor logo na saída da bateria.

Quando ele chegar nos 12V, você deve tirar a lâmpada e rapidamente colocar o cabo positivo na entrada positiva. Agora seu capacitor esta carregado em paralelo com sua bateria, e mostra a voltagem dela (a maioria), caso quiser acompanhar a voltagem use um multimetro nos polos de saida do capacitor, ele vai mostrar como está carregando!

Obs: O capacitor vai se apagar (desligar) automaticamente caso não houver variação de tensão, ou seja, quando o carro estiver desligado por alguns minutos, ou o som parado, ou baixo sem picos, e vai se ligar a cada variação de tensão, ou seja, quando liga o carro ou o som! A maioria dos capacitores funcionam desta maneira.

Importante: Só Agora, depois de carregado, você deve retirar a lâmpada/resistor e parafusar o fio (+) no capacitor, logo após, você deve conectar o amplificador, nas saidas do capacitor, primeiro o negativo depois o positivo, e pronto! Seu capacitor está instalado! Caso um dia você trocar a bateria ou retirar ele, ele irá descarregar aos poucos e será necessário outra carga com a lâmpada antes de conectá-lo ao sistema novamente!

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Dias 17 e 18 de setembro no parque de exposições de Areado MG 

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COMO MONTAR UMA CAIXA DE SOM AUTOMOTIVA

A Caixa Acústica

Woofers e Subwoofers requerem para seu correto funcionamento, instalação dentro de caixas acústicas adequadas às suas características eletro-mecânicas. A caixa acústica permite ao alto-falante trabalhar em condições ideais, reproduzindo sons com eficiência e qualidade, sem riscos de danos por excesso de excursão.
Uma caixa acústica corretamente calculada e construída, realça a performance do woofer/subwoofer, aumentando a intensidade do som, a potência aplicável e a resposta de transientes.
A Caixa acústica isola a parte dianteira da parte traseira de um alto-falante. Toda fonte de áudio emite radiação sonora para frente e para trás, simultaneamente, mas com polaridades diferentes, isto é, a onde que sai por trás do falante é inversa à onda que sai da frente do falante ou simplificando, defasagem de 180 graus. Portanto como as polaridades das propagações são opostas, fica impossível, sem a caixa, evitar o cancelamento de ondas.
Nas baixas freqüências, o cancelamento de ondas é ainda mais prejudicial à qualidade final do áudio porque a propagação das ondas é extremamente difusa, superior a 180 graus. Portanto é o volume da caixa que determina a frequência de sintonia do sistema "caixa-falante". Uma caixa acústica pequena demais jopga a frequência de sintonia para cima, deformando a resposta fazendo o sistema gerar distorções e aumentando o risco de o falante queimar.

O cálculo da caixa acústica deve levar em conta os parâmetros Thiele Small do alto-falante, bem como o resultado final que se deseja. Se você está procurando graves bem pronunciados e até um pouco retumbantes, o tipo e o tamanho da caixa acústica e sua sintonia são diferentes do que os adequados a uma resposta de graves potente porém mais bem definida. O interior de um automóvel pode ser considerado como um campo de pressão, cuja tendência é de reforçar os sons graves, sendo este reforço tanto maior, quanto menores forem o volume interno do veículo e a frequência reproduzida.

Madeira, Vedação e Forração:

A Madeira é muito importante, caso usar uma madeira mais fina que o nescessário vai gerar uma distorção maior perdendo qualidade e potência do som, aconselhamos usar sempre o máximo possível.

Recomenda-se utilizar aglomerado de média densidade (MDF, uma madeira que parece ser feito de pó de madeira prenssado com ótima resistencia) ou madeira aglomerada ou compensada com espessura mínima de 15mm. Uma caixa ideal deve ser construída com material que tenha bons níveis de absorção, amortecimento e isolamento acústicos. Caixas moldadas em fibra de vidro ou qualquer outro tipo de resina, além da falta de amortecimento, elas vibram com mais facilidade diminuindo o rendimento do conjunto.

A Madeira mais utilizada hoje é o MDF e Compensado, o MDF é mais resistente e fácil de cortar do que o compensado, mas o conpensado não se deforma como o MDF quando você deixa cair água em cima, caso for usar compensado utilize um pouco maior que o MDF.

As medidas vão de 15 à 35mm em média, para falantes de até 12" de média potencia, use de 15 à 18mm, caso for de alta potência como 1000wrms, indicamos 20mm, tanto pra 12" quanto para 15".
Caso você tiver um falante de competição e vai usar potências acima de 2000rms é indicado 25 ou 30mm, também usada para caixas de 18" e 21". Quanto maior o falante e sua potencia, mais espessura de madeira será preciso! Quanto mais resistente a madeira, melhor será a resposta e qualidade do som!

Vedação: Sempre que for fazer uma caixa de som, ela tem que ser bem vedada e parafusada, pregada. Aconselhamos utilizar cola tenaz na montagem da caixa, colocando a cola por toda a a base antes de juntar cada lado da caixa, após botar a cola, e juntar as partes, deve-se parafusar ou pregar muito bem as mesmas (aconselhamos parafusar pois fica mais facil para desmontar caso precise!
Após feita a caixa deixe secar, e depois ainda aconselhamos usar massa plástica dentro da mesma, passando por toda a caixa, todos os cantos, isso vai melhorar a acústica da mesma, tem massa plástica semi-flexivel (fica como uma cola tenaz quando seca) ela é melhor pois nao "quebra e não solta pedaços".

Forração: A maioria das pessoas utiliza carpet ou curvim, isso fica a critério de cada um, o curvim é mais fraco, e rasga mais facil, então é usado em sons que ficam no portamalas, quando você movimenta muito as caixas como trios, se aconselha carpet atraz e curvim só na frente, ou faça como quiser! Indicamos usar cola de sapateiro, passar nos 2 lados, aguardar 5 minutos antes de juntar.
Importante: Quando for fazer os "buracos" para os falantes, sempre deixe uns 2cm sobrando, isto ajuda a fixar bem o falante!

Os tipos de de caixa acústica mais famosos:

Closed Box (Selada):

* Excelente resposta a transientes
* principalmente para valores de Qtc inferiores a 0,7 situação em que a resposta de graves é prejudicada ( F3>Fc: Frequência de Ressonância ou pico da caixa)
* Resposta de frequência plana
* Baixa distorção em toda a faixa
* Pouco reforço em baixa frequência
* Utiliza alto-falantes de alta excursão. (por ter volume interno fixo a caixa evita excursões exageradas do falante, diminuindo o volume em 15% é possível aplicar até 30% a mais de potência)
* Suportam altas potências sem que se aumente o risco de danificar o alto-falante na mesma proporção.
* Ideal para quem deseja um grave puro e profundo
* Bom para Pop, Dance, Heavy Metal e Rock. (músicas com batidas de impacto)
* O volume da caixa Closed podem variar com os seguintes resultados:

- Volume menor:
Frequência de sintonia sobe;
Resposta de graves menos estendida, menos plana;
Graves mais acentuados;
Potência aplicável maior;
Som mais "duro", grave de ataque;
- Volume maior:
Frequência de sintonia desce;
Resposta de graves mais estendida (baixas frequências);
Resposta mais plana;
Potência aplicável menor;
Graves mais profundos e mais natural;

Vented Box (Dutada):

* Resposta de graves estendida
* Alto SPL
* Boa resposta a transientes
* Baixa distorção na frequência de sintonia
* Para quem deseja graves reforçados
* O duto permite acentuar a resposta de graves em torno da frequência de sintonia Fb
* O duto pode ser interno, parte interna parte externa à caixa e curva, basta manter o comprimento exigido pelo projeto
* Possui resposta transitória inferior à da caixa fechada.
* Permite muita frexibilidade de projeto, justamente pela variação de sintonia do duto. Este tipo de sistema promove um ganho de cerca de 3 dB a mais que uma caixa selada. Pode ser alinhada para uma resposta mais agressiva em baixa frequência, atuando também no controle de excursão do alto-falante. O duto pode possuir qualquer formato. A sintonia é feita através do volume total do duto, também chamado de pórtico.
* Bom para Jazz, MPB, Clássico, Pop, Axé, Pagode. (músicas com graves estendidas)
* A excursão do cone na frequência de sintonia Fb fica extremamente reduzida, e cresce para frequências abaixo de Fb.
* O duto funciona como uma espécia de emissor sonoro, contribuindo de forma significativa nas respostas de baixas frequências . O duto também faz com que o deslocamento do cone seja reduzido, permitindo o uso de falantes de maior sensibilidade ( cone de menor massa e bobina com enrolamento de menor altura = conjunto móvel mais leve e eficiente).

Caixa Vented e Bandpass
Nas caixas vented e bandpass, tanto os volumes quanto as dimensões dos dutos são críticas e não devem ser alteradas, sem cuidadoso recálculo. O diâmetro dos dutos pode ser alterado, desde de que seu comprimento seja ajustado proporcionalmente. Quanto maior for o diâmetro do duto, tanto maior deverá ser o seu comprimento.